Передісторія
Цього літа я придбав Систему рідинним охолодженням (СЖО) для своєї системи в особі:
EK-Supreme HF High Flow
EK-VGA Supreme HF
Swiftech MCP355 ™ + EK-DDC X-RES 140 VERSION 2
XSPC RX480 + Scythe GentleTyphoon 1850
Після установки СЖО, температури радували око і гріли, хоча доречніше сказати-охолоджували душу Але не довго ...
"Горбатий камінь"
Після 1 місяця експлуатації, я вирішив перевірити свою систему, шляхом повного розбору контуру і водоблоков. Злив рідина і знявши водоблок з процесора, виявив не особливо вдалий відбиток, але пославшись на "криві руки" перемазаний термопасту, при цьому закрутив кріплення до упору за схемою "хрест на хрест". При цьому температура не змінилася. При наступному знятті водоблоку, ще через місяць, виявив такий же відбиток, але з куди більш вираженими нерівностями:
Судячи по відбитку підошви водоблоку і відбитку на самій теплорозподільній кришці процесора i7-920, видно два горба! Звичайно, спочатку я знову грішив на свої "криві руки", але після установки металевої лінійки до теплорозподільній кришці побачив нерівність і два явно виражених просвіту! На жаль відобразити це на фотоапарат не вийшло, на увазі поламаного штатива.
У підсумку я вирішив відшліфувати поверхню, до більш-менш рівного стану. І заодно спробувати відполірувати його до ефекту "дзеркала"!
Шліфування і полірування
Скажу відразу, що із шліфуванням процесорів не разу не мав справу, але в житті все буває в перший раз! Почитавши кілька зарубіжних і вітчизняних форумів, з'ясувавши методику шліфування, замовив в будівельному інтернет-магазині, кілька видів наждачного паперу різної зернистості: Р600, Р1000, Р1500, Р2000, Р2500
На жаль шматка скла або дзеркало я так і не знайшов, з цього вирішив робити все це "справа" на шматку будівельного ДСП, який в свою чергу дуже рівний. Закріпивши листи приступив до роботи. Монотонні, горизонтальні рухи досить швидко вимотують. Пальці німіють досить швидко і процес виявляється досить довгим і нудним ...
Після 10 хвилин роботи на першому аркуші Р600, результат був уже видно:
Звичайно до ідеалу було ще далеко, але результат радував око. Упевненості в досягнення кінцевої мети, було куди більше ніж на початку. Як говориться "очі боятися, а руки роблять!"
Після ще 5 хвилин на Р600, перейшов на Р1000. Після 5 хвилин підставу кришки почало приймати кінцевий результат. Горб зник, зробивши підстави кришки рівнішим!
Просвіти при прикладанні металевої лінійки, зникли, чому я був нескінченно радий))))
Подальша робота з папером зернистості Р1500 і Р2000 дала очікуваний результат. Теплорозподільна кришка стала куди більш привабливою, з'явилося відображення))))
Фінальний етап роботи з Р2500
тестування
Прийшов час для перевірки моїх зусиль. Термопасту наносив за допомогою пластикової карти (під час тестування була використана термопаста МХ-4), і акуратно розмазувалася до тонкого шару.
процесор [Email protected] Ghz, тестування проходило за допомогою програми LinX 0.6.4, завмер температури процесора фіксувала програма RealTemp 3.40.
Кімнатна температура близько 22.5-23 С, судячи зі свідчень домашнього термометра, розташований на радіаторі:
до шліфування й полірування:
Результат тестування, зроблений після шліфування й полірування:
Результат на обличчя, температура в просте зменшилася в середньому на 8.5 З, А в навантаженні на 7 З!
З приводу напруги, багато зараз думають "... а чому напряжение то різна на скрині !?", відповім вам: скрін був зроблений в момент переходу на наступний "прогін", соответственна напряжение впала на кілька мс (мілісекунд), це буває при включеному енергозберігаючих режимі.
Придбав днями другий кулер Thermalright HR-02 Macho (думаю в поданні, що це за "штучка така", не потребує), і як тепер мені вже відомо, відрізняються вони кривим підставою. Коли купував перший, особливо не придивлявся, так і стоїть, чекає тепер свого часу.
Ну що-ж, є час, є можливість, є криве підставу у вигляді опуклості по центру (вище країв ~ 2 мм), який утворює своєрідну гойдалку :) Вперед, виправляти огріхи!
(На жаль, фото з кривим підставою і процесом виправлення немає, не додумався зробити раніше, натомість цього опишу свої дії)
ВАЖЛИВО! Даний матеріал відноситься лише до кулерам з мідною основою, алюмінієве підставу притирати марно.
Відразу хочеться сказати, що процес цей досить обтяжливий фізично. Власне виправлення почалося з відвідин автомагазину - придбав там пасту для притирання клапанів DoneDeal (продається як в невеликих тюбиках, так і в досить величезних) і наждачного паперу зернистістю 600 і 1000 - 3 і 1 лист соотв .. Комплект пасти складається з двох тюбиків - середньо - і дрібно-зернистої, вистачає комплекту вартістю ~ 120 рублів (найменший з тих, що був, в тюбику по 23г.), ще й залишиться на пару-трійку кольорів :)
Так само знадобиться шматок дзеркала (або деякі роблять на склі, але я робив, як мені і говорили, на дзеркалі), пристойних розмірів, не менше 20х20см. і ємність з водою.
Підготовка та опис процесу:
1) Горизонтально фіксуємо дзеркало, саме дзеркало повинно бути чистим - без пилу і бруду, подбайте про це заздалегідь.
2) Розгладжуємо і фіксуємо на дзеркалі скотчем (або будь-яким іншим зручним для Вас способом) наждачний папір із зернистістю 600.
3) Поливаємо наждачний папір водою.
4) Беремо радіатор кулера за основу, щільно докладаємо його до змоченою наждачним папері і починаємо кругові рухи рукою.
5) Продовжуємо кругові рухи хвилини 2-3, при потребі доливаючи трохи води.
6) Після 2-3 хвилин міняємо місце кругових рухів, тобто переставляємо на чисте місце наждачки і продовжуємо дії, час від часу поглядаючи на саму основу - воно повинно стати однотонно мідним. (Для досягнення даного результату у мене пішло ~ 1.5 години)
7) Далі кріпимо наждачний папір зернистістю 1000, проробляємо ці ж рухи 1, при бажанні 2 рази.
8) Всі, більше нам наждачний папір не потрібна, очищаємо дзеркало від скотчу та зайвого сміття.
9) Видавлюємо на дзеркало невелика (я видавлював приблизно з розміром таблетки парацетамолу) кількість среднезернистой пасти (пронумерована цифрою 1).
10) Встановлюємо підставу радіатора на цю пасту і знову проробляємо кругові рухи (я малював "вісімку") на протязі 2-3 хвилин.
11) Після закінчення 2-3 хвилин міняємо місце, і повторюємо процес. Проробляємо це 2-3 рази.
12) Далі видавлюємо мелкозернистую пасту (номер 2 - фінішна) і проробляємо всі ті ж рухи ще 1-2 рази по 2-3 хвилини до отримання повністю матового підстави.
13) Завершуємо весь процес чищенням і промиванням підстави від непотрібної бруду і сушінням оного.
14) Встановлюємо на своє почесне місце наш кулер.
Побажання до роботи: чи не рвіться зробити все відразу, як це робив я, краще трохи розтягнути і робити це з перепочинками, дуже сильно втомлюються руки. Знайдіть зручне положення для роботи, я намагався почати роботу на підлозі, але це дуже незручно, в результаті пересів за кухонний стіл.
Ось, що вийшло в результаті у мене.
За різними комп'ютерними формами і магазинам бродить величезна кількість міфів, пов'язаних зі складанням та налаштуванням ПК. Деякі з них дійсно були правдивими років так 10 тому, а деякі вже з самого початку були невірні. І сьогодні ми поговоримо про міфи, які пов'язані з системами охолодження як системного блоку цілком, так і відеокарти і процесора окремо.
Міф перший: комплектну термопасту до кулера потрібно викидати і брати нормальну
І так і ні. Все залежить від класу кулера: наприклад, якщо ви берете простенький кулер, який складається зі звичайного алюмінієвого радіатора і невеликого вентилятора, то вам і покладуть в комплекті просту термопасту рівня КПТ-8. І більшого вам і не потрібно: все одно такий кулер охолодить ну максимум Core i3, а при його тепловиділення (близько 30 Вт) теплопроводящие властивості термопасти не грають особливої \u200b\u200bролі, і зміна комплектної термопасти на щось дороге (навіть на рідкий метал) знизить вам температуру від сили на пару градусів - тобто гра свічок не варто. З іншого боку, якщо ви берете дорогий кулер від тієї ж Noctua, з 5 мідними теплотрубками і нікелерованіем, то вам і покладуть в комплекті досить хорошу термопасту, як мінімум рівня Arctic MX-2. Так що і тут зміна термопасти на кращу (або на все той же рідкий метал) знизить температуру знову ж несильно. Але, з іншого боку, зазвичай такі кулери беруться під розгін, так що пара градусів може бути критичною. Але в загальному і цілому те, що комплектна термопаста погана - це міф: вона хороша для свого класу кулера.
Міф другий: з двох вентиляторів ефективніше той, у якого обороти вище
Досить цікавий міф, який в корені не вірний. Найважливішою характеристикою вентилятора є аж ніяк не його максимальне число оборотів в хвилину, і не форма лопатей, і навіть не розмір - а повітряний потік, який він створює: тобто об'єм повітря, який прокачує такий вентилятор в одиницю часу. І чим вищий цей показник - тим ефективніше буде працювати вентилятор. І тому швидкість вентилятора тут ролі не грає: 120 мм вертушка на 1000 об / м найчастіше створює більший повітряний потік, ніж 80 мм вертушка на 1500 об / м. Так що це - однозначний міф: з двох вентиляторів ефективніше той, у якого більше повітряний потік.
Міф третій: прямий контакт мідних теплотрубок з кришкою процесора краще, ніж контакт кришки з алюмінієвою основою кулера
Тут все вже не так просто. По-перше, якщо ми бачимо таку підставу кулера, то його брати не варто:
Чому? Відповідь проста - відведення тепла буде неефективний, так як між теплотрубками є зазори, і в підсумку площа контакту буде істотно менше площі кришки процесора. З урахуванням того, що це баштовий кулер і його зазвичай використовують для охолодження «гарячих» Core i7 або Ryzen - ми отримаємо великі температури, ніж при повному контакті основи кулера з кришкою процесора (для скептиків - навіть ASUS при переході від дев'ятисота серії відеокарт Nvidia до 1000о відмовилася від прямого контакту теплотрубок з кристалом GPU саме з цієї причини).
Тобто, алюмінієве підставу з проходять через нього теплотрубками - краще? Конструкція виглядає так: 
І так і ні. Проблема в тому, що місце контакту двох металів - в даному випадку міді і алюмінію - володіє деякими термічним опором. І щоб знизити цей опір, контакт двох металів повинен бути найбільш щільним (мідні трубки повинні бути повністю оточені алюмінієм, а ще краще - впаяні в нього). Ось в такому випадку і контакт кришки процесора з підставою буде найбільш повним, і теплопередача на стику двох металів буде хорошою.
Міф четвертий - шліфування основи кулера і процесора поліпшить теплопередачу між ними
У теорії - все вірно: чим рівніше поверхні, тим менше в них зазорів, тим щільніше буде контакт і, отже, тим краще буде теплопередача. Але ось суть в тому, що вдома ви рівніше поверхні точно не зробите, більш того - швидше за все через те, що місцями ви Стеха більше, а місцями менше - ви тільки погіршить контакт ( «на око» добре стесати не вийде). Ну і сучасні кулери вже відполіровані так, що навіть на спеціальною шліфувальною машинці ви навряд чи зробите полірування краще. Так що цей міф можна віднести до стародавніх - так, дійсно, на зорі появи кольорів їх полірування залишала бажати кращого. Але зараз це не так.
Міф п'ятий - так як рідкий метал за своїми властивостями схожий з припоєм, його потрібно використовувати скрізь, де тільки можна і не можна
Так, дійсно, теплопровідні властивості рідкого металу, буває, на порядок краще, ніж у термопаст, і дійсно схожі за ефективністю з припоєм. Але у нього є кілька важливих особливостей: по-перше, він проводить струм. Так що при його намазуванні (хоча скоріше - втирании) стежте за тим, щоб він не потрапляв на компоненти плати. З особливою обережністю слідкуйте за цим, коли міняєте термопасту на ЖМ на кристалі GPU - поруч з ним часто знаходиться багато дрібних компонентів, закорочування яких може привести до виходу відеокарти з ладу: 
Так що при використанні ЖМ заізоліруйте все найближчі компоненти плати за допомогою того ж лаку.
І друга особливість рідкого металу - в його складі є галій. Метал примітний тим, що він руйнує алюміній, так що якщо у вас підкладка кулера саме така - використовувати його не можна. З міддю, нікелем, сріблом та іншими металами - проблем немає. Ну і остання його особливість - не має сенсу використовувати його з повітряним кулером: практика показує, що заміна гарної термопасти на ЖМ знижує температуру всього на 2-3 градуси. А ось з водяним охолодженням можна домогтися і більш суттєвої різниці.
Міф шостий: водяне охолодження завжди краще повітряного
У теорії - так: вода ефективно відводить тепло від процесора до радіатора, площа якого у хороших водянок часто більше, ніж у кольорів. Та й вентиляторів на водянках зазвичай все ж два, а не один, так що повітряний потік також виходить більшим. Але ось з сучасними процесорами від Intel, де під кришкою «терможвачка», можна спостерігати цікавий ефект: що з кулером вони часто перегріваються, що з дорогущей водянкою. Тут вже проблема в тому, що погана заводська термопаста під кришкою процесора може відвести від його кристала всього 130-140 Вт. З урахуванням того, що тепловиділення топових 10-ядерних процесорів часто наближається і до 200 Вт (особливо при розгоні) - ми отримуємо перегрів, який не залежить від системи охолодження, так як проблема з теплоотводом знаходиться ще до неї, під кришкою процесора. Так що водяна система охолодження далеко не завжди буде краще повітряної, і тому не варто дивуватися, чому це з топової водянкою Core i9 гріється до 100 градусів під навантаженням.
Міф сьомий: чим більше корпусних кулерів, тим краще
Досить популярне оману: в інтернеті повно картинок, де на корпус начеплено 3-4 кулера з попугайні підсвічуванням. На практиці це не тільки не допоможе, але і буде заважати. Проблема в тому, що будь-який корпус - це замкнутий досить вузький простір, і будь-який кулер буде створювати в ньому певний повітряний потік. І коли кольорів багато, та й ще дмуть в різні боки - всередині корпусу буде творитися вітряної пекло, і в результаті може вийти так, що теплий повітря не буде толком виводитися. Тому найкраще почепити тільки два кулера, але правильно: на передній панелі він працюють на вдув, на задній - на видув. Тоді всередині корпусу буде створюватися один чіткий повітряний потік: 
Причому варто враховувати те, що повітряний потік кулера на вдув має дорівнювати повітряному потоку кулера на видув. Виникає питання - а чому на передній панелі кулер на вдув, а на задній - на видув, а не навпаки? Відповідь банальна - ззаду системника зазвичай більш пильно, ніж спереду. Так що кулер на вдув на задній кришці просто втягував б пил всередину корпусу, що недобре (так-так, причина тільки в цьому, а не в тому, що мовляв вентилятор процесора крутиться саме в цю сторону).
Міф восьмий - при навантаженні краще виставляти максимальні оберти вентилятора для кращого охолодження
В теорії знову ж все вірно: більше обертів\u003e більше повітряний потік\u003e ефективніше відведення тепла від радіатора\u003e нижче температури процесора. Однак на практиці часто різниця в температурі процесора при максимальних обертах вентилятора, і при половині від максимальних обертів - всього кілька градусів. Чому так відбувається? Відповідь проста: повітря - не найкращий теплоносій, і тому чим вище повітряний потік - тим менше від цього приріст. Так що найчастіше можна встановити швидкість обертання вентилятора на 50-70% від максимуму, і отримати хороший баланс тиші і температури.
Як бачите - міфів досить багато, так що при складанні ПК будьте обережні: буває так, що, здавалося б, логічне умовивід може бути в корені неправильним.
Нещодавно довелося шліфувати процесор. Таке іноді може знадобитися, коли з незрозумілих причин кришка процесора має кривизну, як наприклад тут:
Слід на підошві кулера, залишений процесором з увігнутою кришкою
Видно, що термопаста залишила слід тільки по краях, а по центру процесор навіть не торкнувся кулера.
На жаль, не завжди є можливість обміняти процесор з подібним дефектом, і доводиться позбавлятися від нього своїми силами. Причому якщо для рядового користувача з бюджетним процесором такий дефект не обов'язково стоятиме на заваді, то для розігнаного проца це перетвориться в повну засідку.
Про те, як саме полірувати і піде мова.
Коли я одного разу поліз в мережу з пошуками способів шліфування на дому, то знайшов масу статей з приблизно однаковим початком: «Вам знадобиться шліфувальний стіл і спеціальна паста для шліфування ...» Як у більшості людей подібного обладнання і матеріалів у мене вдома зроду не водилося , і витрачати купу грошей на придбання цього девайса, заради того щоб їм раз-другий скористатися і поховати в дальньому кутку шафи я не збирався. На виручку прийшов випадково знайдений на якомусь форумі спосіб, що відрізняється своєю простотою і ефективністю (на жаль знайти справжнього автора не представляється можливим, але якщо він зараз це читає - буду радий поставити справжню підпис під цією статтею).
Отже, для початку нам знадобиться шліфувальна паста. Її ми будемо робити самі, ні за що не повірите з чого. З цегли! Беремо два шматки цегли, щоб зручніше в руці сиділи, і обтісує молотком кожен, щоб з'явилася більш менш плоска грань. Кладемо їх в тазик з водою і нехай вони там мокнуть з день. По закінченню дня беремо цеглини в руки і починаємо шкрябати їх плоскими гранями один про одного, не забуваючи змочувати водою по ходу справи. Це потрібно робити, поки не відваляться руки від втоми.
Після цього цеглини викидаємо / кладемо в сторону (потрібне підкреслити), а ось з тазом з бурою рідиною будемо колядувати - нам потрібно виділити з неї найменшу цегляний пил, забарвити воду. В першу чергу через звичайне кухонне ситечко Отфильтруем буру воду (постійно збовтуючи її) в іншу тару. Таким чином, ми позбудемося великих часток. Потім через будь-яку неворсистою щільну тканину, неспішно фільтруємо воду ще раз. Цього разу можна дати воді стікати в каналізацію. Після закінчення процесу на тканині залишиться жменька мокрою червоного пилу, яку ми висипаємо в який-небудь неемальовану тазик або просто шматок заліза і висушити на газовій плиті насухо. Під час процесу варто помішувати масу ложечкою і розмазувати її по стінках тари, для прискорення процесу випарювання цілющої вологи. Майте на увазі що пил дуже дрібна, і висохши, легко здувається найменшим потоком повітря.
Після повного висихання, порошок охолоджуємо і вуаля - основний компонент для шліфування готовий.
Ще нам знадобиться скло - воно буде грати роль шліфувального столу. Ідеально підходить скло від книжкової полиці або чого-небудь такого. Майте на увазі, що воно буде потроху дряпатися в процесі, так що використовувати його за прямим призначенням в майбутньому не вийде.
Щоб не зіпсувати (погнути, заляпать брудом і т.п.) ніжки процесора, та й щоб тримати його було простіше, я рекомендую знайти в будь-якій майстерні з ремонту комп'ютерів дохлу материнку з таким же сокетом як у вашого процесора, випаять / видерти його звідти , і вставивши в нього процесор, використовувати сокет як рукоятку і захисне пристосування.
Отже, приступимо до шліфування. Беремо скло, висипаємо на нього жменьку бурого цегельного порошку, додаємо води або будь-якого масла, перемішуємо до отримання кашки, розмазує по склу та починаємо круговими руху водити по ній процесором, трохи натискаючи на нього по центру.
Дуже скоро, ви побачите, як сіре покриття мідної кришки чіпа почне злазити, несучи з собою маркування чіпа (так що її варто записати / сфотографувати заздалегідь) і гарантію на нього . Поступово вся поверхня процесора стане мідного червоного кольору. Як тільки це станеться (гадаю хвилин через 15, якщо увігнутість не дуже велика), процес шліфування можна вважати закінченим. По ходу справи можна досипати на скло шліфувальний порошок і доливати води або масла, якщо з'явиться така потреба.
результат:
Тепер залишається лише відшліфувати процесор до дзеркального блиску. Це робиться вже за допомогою всім нам відомої пасти ГОІ:
Беремо шматок фетру, або чого-небудь схожого, кладемо на рівну поверхню, рясно натираємо пастою ГОІ і починаємо водити по цій справі проц. Через кілька хвилин, отримуємо ось такий результат:
Відполірований до дзеркального блиску процесор і відображення фонарікаПолірованний водоблок Danger Den
До речі, на фотке видно крапля «рідкого термінатора» - термоінтерфейсом на основі рідкого металу (сплав галію і індію). Потішне штука. Напевно, варто написати і про це замітку.
В результаті подібної обробки мені вдалося, свого часу, значно знизити температуру процесора (близько 8ми градусів - кришка було значно увігнута) і розігнати його з 2.8GHz до 3.8GHz, що не може не радувати.
В даному Гайд я розповім вам про те, як можна своїми руками зробити моддінг процесора. Під моддингом процесора я маю на увазі полірування його поверхні. Призначення цього мода досить-таки просте, адже пополірувавши теплорозподільника процесора і контактну поверхню кулера або ватерблока, ви видалите з їх поверхні мікронерівності і максимально збільшите площу максимально ефективного теплопередачі, що в свою чергу виллється в істотне поліпшення охолодження процесора. Поліпшення ефективності охолодження процесора в свою чергу виллється в падінні температури процесора на 5-10 градусів, в залежності від вашого конкретного екземпляра процесора.
Необхідна для моддінгу процесора
Для виконання всіх робіт по моддингу процесора, тобто полірування його кришки теплорозподільника, нам знадобляться наступні матеріали, інструменти та аксесуари.
- Власне процесор, який ми і будемо Модді (полірувати). Я буду демонструвати полірування на процесорі Intel Core i7 920, але ви можете використовувати будь-який процесор з інтегрованим теплорозподільника
- Наждачний папір для сухого та мокрого полірування, нам необхідна папір з різною абразивністю. Я буду використовувати наждачку з абразивністю 400, 600, 800, 1200, 1500 і 2000
- Плоский лист скла і двосторонній скотч, щоб зафіксувати на ньому наждачний папір
- Малярська стрічка, щоб захистити процесор з боків і його зворотний бік
полірування процесора
І так, приступимо до моддингу процесора. Спершу необхідно захистити процесор від дрібної металевої пилу і інших небезпек за допомогою малярного скотча. Заклеюємо зворотну сторону процесора і боковини, залишаючи вільним від скотчу тільки теплорозподільника.
Тепер за допомогою скотча приклеюємо наждачний папір до скла. Варто почати з наждачного паперу з абразивністю 400. Починаємо полірувати процесор про наждачний папір. Силу не варто застосовувати - нехай процесор полірується під власною вагою. Полірувати варто рухами вперед - назад, через час (близько 30 проходів) повертаючи процесор на 90 градусів, щоб досягти рівномірної полірування.
Після багаторазового проходу на наждачним папері з абразивністю 400, вже видно, що теплорозподільника у процесора дуже нерівний, центральна частина і краю випирали, це явно заважало максимальному охолодження.
Поступово, по черзі міняємо наждачний папір на ту в якій зерно менше і забезпечує більш гладку полірування. Можна також додати на наждачний папір трохи води, щоб забезпечити змазує ефект і наждачний папір витрачалася більш економічним способом. Але я сповідую метод сухої поліровки Після 600-тій наждачного паперу, зазвичай, нікелеве покриття вже повністю видалено, але у мене попався настільки «кривий» процесор, що ще трохи нікелю залишилося Продовжуємо моддінг своїми руками.
Добравшись до 800-тій наждачного паперу теплорозподільника процесора вже досить рівний, але досить-таки шорсткий, так що ми продовжуємо наш моддінг процесора.
Після проходу наждачкою c абразивністю в 1200 вже можна помітити деякі відображення в кришці процесора, що какби натякає нам, що ми на правильному шляху
І нарешті, після проходу 1500 наждачкою поверхню теплорозподільника стала вже дуже рівна і дуже гладка, дзеркальний ефект вже помітний, але поверхня ще не на сто відсотків дзеркальна. В принципі, на цьому етапі вже можна зупинитися так як охолодження процесора вже буде краще, і подальша поліровка має сенс тільки для естетичних цілей, але я продовжу
Після полірування за допомогою 2 аркушів 2000-ної наждачного паперу, Теплорозподільна кришка процесора стала більше схожа на дзеркало і тепер уже з усією впевненістю можна сказати, що результат досягнутий, а процесор - відполірований. Мені було потрібно 2 листа 2000-ної наждачки так як з її допомогою полірування потрібно проводити акуратно, так як якщо вона забруднитися або подізносіться, то може залишити глибоку подряпину, замість полірування.
Після завершення полірування не забудьте почистити процесор за допомогою спирту, щоб на ньому не залишилося нічого зайвого Тепер ви можете переходити до полірування вашого кулера або ватерблока (водоблоку) слідуючи цьому ж гайду - це дозволить досягти максимального ефекту, при цьому полірувати водоблоки і кулера легше так як найчастіше вони менш криві.
Як ви могли побачити з даного гайда по моддингу процесора, полірування процесора - це досить-таки просто, і при цьому може дати дуже хороший результат (зменшення температури на 5-10 градусів). Результат такого моддінгу можна порівняти з результатами отриманими на дорогих кулерах і системах водяного охолодження для комп'ютерів вартістю в сотні доларів, при цьому відполірувати процесор може кожен, так як все що для цього треба це матеріали вартістю в 10 баксів і пара годин часу.
Я думаю, такий моддінг процесора тим більше потрібен, якщо ви є власником потужної системи водяного охолодження, так як за допомогою даного гайда ви зможете повністю розкрити її потенціал. З цієї причини, я думаю, кожен ентузіаст моддинга і оверклокинга, повинен відполірувати свій процесор
До речі, для ще більш максимального ефекту можна не тільки відполірувати процесор і кулер / водоблок, а й застосувати термопасту типу «рідкий метал» - так теплопровідність буде самій максимальній і точка, тобто саме те, що потрібно для екстремальних ентузіастів.