Ремонт і обслуговування комп'ютерів своїми руками. Ремонт комп'ютера своїми руками - практичні поради. Перевіряємо кнопки включення і перезавантаження

Системний блок - це цілий комплекс пристроїв, щільно взаємодіють один з одним. Це досить надійна система, за умови, що вона спочатку була зібрана з якісних комплектуючих і фахівцями, що знають свою справу. Але іноді виникають неполадки, що вимагають втручання, проте пересічний користувач ПК погано сподівається Деякі проблеми вимагають втручання кваліфікованих майстрів, а деякі можна вирішити в домашніх умовах. Ремонт системних блоків не стане проблемою після прочитання цієї статті. Тож почнемо.

Що таке системний блок? Це комплекс пристроїв, що забезпечують роботу комп'ютера. До їх списку входять материнська плата і оперативна пам'ять, відеокарта, жорсткий диск (вінчестер), мережева і блок живлення і ряд інших опціональних пристроїв.

Нестабільність роботи комп'ютера найчастіше пов'язана з проблемами в програмному забезпеченні. Тобто боротися з цим можна лише на рівні операційної системи, без фізичного втручання в апаратну начинку комп'ютера. Однак зустрічаються проблеми, при яких користувачу все ж потрібно зробити ремонт системного блоку.

Наприклад, поширена проблема - перегрів комплектуючих. Від цього найчастіше страждає Якщо на початковому етапі не продумати ефективну то в майбутньому це може стати причиною нестабільної роботи комп'ютера. Постійні перевантаження, виключення - прямий доказ того, що відбувається перегрів процесора.

Ремонт системного блоку також може знадобитися, якщо комп'ютер просто не включається. Швидше за все, причина криється в що вийшов з ладу блок живлення. На жаль, вони рідко піддаються лагодження, простіше поміняти.

Різні артефакти на екрані, особливо під час будь-якої комп'ютерної гри - пряме свідчення того, що відеокарта функціонує некоректно. Іноді допомагає переустановка драйверів або ж їх оновлення до актуальної версії. Якщо немає, то слід так само, як на центральному процесорі, перевірити систему охолодження.

До слова, для того, щоб перевірити температуру тих чи інших комплектуючих, досить встановити сторонній софт, наприклад, Everest. Цей комплекс допоможе також провести діагностику компонентів. Для того щоб дізнатися пікову температуру того чи іншого пристрою системного блоку, зверніться до виробника. Наприклад, для процесорів це значення не повинно перевищувати 70 градусів Цельсія.

Але ремонт системного блоку не завжди вдається виконати самостійно. Наприклад, Дане явище пов'язане з періодичними стрибками напруги в мережі або з заводським браком самої плати. У сервісному центрі конденсатори можуть перепаять, замінивши на нові, або запропонують замінити материнську плату цілком.

У будь-якому випадку, якщо ви впевнені, що ремонт системного блоку самостійно провести не вдасться, радимо звернутися до фахівців. Це заощадить вам нерви і час, а також вбереже від більших поломок.

Іноді, комп'ютер може зависнути через проблеми з програмним або апаратним забезпеченням, в такому випадку, вам необхідно зрозуміти, що є причиною з'явилася проблеми. Зауважте, в який момент ваш комп'ютер зависає. Можливо, ви під'єднали новий пристрій, наприклад, принтер або сканер; в такій ситуації, може бути конфлікт драйверів. Якщо проблема з'являється після додавання нових апаратних засобів, то можливо, причина полягає в нестачі потужності або перегрів. Якщо у вас з'являється проблема подібного роду, то дотримуйтесь представленим нижче інструкцій, щоб полагодити ваш комп'ютер.

Дайте відпочити вашому комп'ютеру.Якщо ви постійно залишаєте комп'ютер включеним, то дуже часто, ви можете вирішити проблему, якщо відключіть його від живлення на 30 секунд. Відключаючи напруга на материнській платі, ви перепідключатися апаратні пристрої та очищаєте комп'ютерну пам'ять.

Переконайтеся, що ваш комп'ютер не перегрівається.Вам доведеться подивитися всередину комп'ютера. Пам'ятайте, що перед, як відкрити корпус комп'ютера, вам необхідно відключити його від мережі. Якщо у вас довге волосся, то використовуйте гумку. Зніміть будь-які прикраси, які можуть вам перешкодити. А також, намагайтеся не одягатися в одяг, яка може згенерувати статичну електрику, так як невелика іскра може зіпсувати роботу внутрішніх частин комп'ютера і викликати непоправні, складно вирішуються проблеми.

Відкрийте корпус вашого комп'ютера і перевірте температуру металевих частин.Якщо вони гарячі, то швидше за все, ваш комп'ютер перегрівається. Акуратно огляньте вентилятори і видуйте з них пил. Ви можете використовувати чисту ганчірку, щоб очистити закриті місця. Пам'ятайте: Перед тим, як щось зробити, ви повинні відключити ваш комп'ютер від мережі.

• Якщо ви використовуєте більше, ніж один жорсткий диск, то намагайтеся не встановлювати їх впритул один до одного, щоб уникнути перегріву. Щоб встановити жорсткий диск в широкий роз'єм, в яких встановлені такі пристрої, як CD-ROM або DVD-ROM, купите його в будь-якому комп'ютерному магазині.
• Очищення вентиляторів буде хорошою профілактикою, навіть якщо у вашого комп'ютера не народжуються проблеми.
• До того, як ви закриєте корпус, перевірте дроти і переконайтеся, що вони підключені. Якщо вам необхідно перепідключити відео карту або оперативну пам'ять, то "не натискайте занадто сильно на материнську плату", так як це може їй зашкодити.

1. Перевірте драйвера для ваших пристроїв.Дуже часто, під час завантаження та встановлення оновлень, Windows може встановити неправильні драйвера для ваших пристроїв, що в результаті, може призвести до зависань комп'ютера. Ви можете перевірити статус ваших драйверів в диспетчері Пристроїв. Вимкніть пристрої USB, якщо такі підключені. Увімкніть ваш комп'ютер, щоб перевірити його працездатність. Якщо він працює, відмінно; якщо немає, ви можете відновити конфігурацію вашого комп'ютера і на більш ранню. Відновлення системи відкотить стан вашого комп'ютера на попередню збірку драйверів.

Привіт, давненько я не писав в свій блог. Дається взнаки брак часу або купа справ, або весняний настрій, а може бути я просто шукаю «відмазки». Мабуть, потрібно знайти спосіб «давати собі стусанів». Мабуть, варто прочитати якусь книжечку по мотивації. Гаразд, перейдемо до самого посту.

Раз вже мій блог присвячений темі, то я просто зобов'язаний був написати цей пост. Думаю, ситуація, коли комп'ютер просто не включаєтьсязнайома кожному користувачеві ПК. Що ж робити в такій ситуації? Потрібно просто прочитати мою статтю і взяти пару способів собі на замітку. Я впевнений, що відповідь на це питання написаний вже тисячі разів, але я знаю, що корисна інформація не буває зайвою, і спробую внести свою лепту.

Можливо, хтось захоче відразу віднести комп'ютер до фахівців, але не варто поспішати, я упевнений, Що в половині випадків його вийде полагодити своїми руками. Тільки уявіть в 50% випадків можна взагалі не витрачати ні копійки на ремонт!

Я наведу невеликий список дій по кроках, які допоможуть вам, якщо не полагодити комп'ютер, то хоча б визначити несправність. Знати, що саме несправне - вже половина справи, можна буде спробувати замінити деталь самостійно або все ж віднести комп'ютер в ремонт, але бути впевненим, що вам не «навісять локшини на вуха».

Отже розглянемо 2 варіанти поломки комп'ютера:

• комп'ютер не стартує зовсім;
• комп'ютер «заводиться», але немає зображення на моніторі.

Відразу обмовлюся, що не існує будь-якого універсального алгоритму ремонту, який 100% підходить для будь-якого комп'ютера. Моя стаття скоріше керівництво до дій, які може зробити навіть не підготовлений користувач для ремонту свого стаціонарного ПК.

Варіант 1. Комп'ютер не включається (кулери не круто, індикатори не горять).

Підемо по шляху від простого до складного.

перевіряємо електроживлення

По-перше, варто перевірити електрику в розетках. Так-так, не дивуйтеся, але багато хто не замислюються про це елементарне дії. Особливо це актуально для квартир з роздільним контуром електрики на освітлення і на розетки. Тобто, світло в будинку може горіти, але розетки можуть не працювати.

Потім обов'язково перевіряємо всі з'єднання від розетки до самого блоку живлення, так як можуть бути вимкнені мережевий фільтр або ДБЖ.

Блок живлення пішов на захист

Досить часто комп'ютер відмовляється включатися після перебоїв з електрикою. Справа в тому, що у всіх сучасних блоках харчування є функція захисту від перепадів напруги або від замикання електричного кола. У таких випадках він просто «йде в захист», тобто не подає харчування на системну плату.

Щоб привести його до тями досить висмикнути з нього провід живлення на кілька секунд (10-20 секунд), потім знову його підключити і спробувати включити комп'ютер. Дуже цікаво спостерігати за подивом користувачів, коли цей метод спрацьовує =)

Якщо на цей раз все тихо, тоді не варто засмучуватися і доведеться озброїтися хрестової викруткою. Насамперед знімаємо ліву кришку системного блоку.

Відключаємо все зайве

Після того, як ми дісталися до комплектуючих комп'ютера, потрібно просто уважно оглянути материнську плату та інші комплектуючі. Якщо ви не побачили слідів перегріву або інших видимих ​​ознак несправності, тоді пробуємо по черзі відключати харчування жорсткого диска і оптичного приводу, Можна вийняти навіть оперативну пам'ять, що допоможе виключити їх несправність. Крім того, по черзі відключаючи комплектуючі ми знижуємо навантаження на блок живлення, який також може служити причиною несправності (про це написано трохи нижче). Після кожної відключеної деталі пробуємо включити комп'ютер, якщо в результаті він запрацює, пробуємо повернути комплектуючі на свої місця, з'ясовуючи яка ж деталь служить причиною несправності.

Мало не забув, зверніть особливу увагу на конденсатори на материнській платі, якщо вони здулися, їх потрібно замінити. Якщо немає досвіду перепаювання комплектуючих, краще звернутися в сервісний центр.

Так виглядає хороший і роздутий витік конденсатор.

Перевіряємо кнопки включення і перезавантаження

Після відключення комплектуючих потрібно спробувати відключити передню панель комп'ютера, щоб виключити несправність або залипання самих кнопок включення і перезавантаження. Для цього потрібно знайти на материнській платі роз'єм, до якого підходять 3 або 4 тонких проводка від передньої панелі корпусу. Зазвичай, такий роз'єм підписаний як « f-panel«, А роз'єми кнопок включення або перезавантаження -« power sw»І« reset sw»Відповідно. Потрібно просто витягти ці роз'єми зі своїх місць, але перед цим краще запам'ятати, як вони розташовувалися.

Після відключення роз'ємів кнопок потрібно спробувати замкнути контакти кнопки включення викруткою (позначені як power swабо + pw-на самій платі), як на фото нижче !!! Будьте обережні, щоб не замкнути нічого зайвого, так як це може привести до небажаних результатів.

У моєму випадку я перемкнуло 3 і 4 верхні ліві контакти. На позначенні материнської плати вони підписані як « + PW-»

Якщо після цієї процедури комп'ютер не включається, повертаємо контакти кнопок на свої місця і переходимо до наступного кроку.

Перевіряємо блок живлення

Якщо елементарні кроки не допомогли, можна припустити, що несправний блок живлення. Добре, якщо під рукою є запасний блок, тоді просто підключаємо харчування процесора і материнської плати від нового БП, якщо запасного немає, тоді пробуємо протестувати вольтаж встановленого. Як це зробити, я писав в статті Як перевірити блок живлення.

Досить часто, причиною несправності блоку живлення служать розпухлі конденсатори, за заміну яких в сервісному центрі візьмуть близько 500 рублів.

Включаємо на коліні

Припустимо, що всі попередні кроки не дали результату, тоді можна спробувати включити комп'ютер на «коліні». У чому суть цього методу?

Потрібно вийняти материнську плату з корпусу, попередньо відключивши від неї всі дроти і відкрутивши кілька болтів (зазвичай 6 або 8). Таким чином, ми отримаємо системну плату з встановленим процесором, кольором і оперативною пам'яттю. Також потрібно підключити провід від монітора до відеокарти, яку доведеться увіткнути в роз'єм, якщо немає вбудованої. Після того, як системна плата витягнута підключаємо до неї харчування на процесор і на саму плату. Тобто ми повинні відтворити процес складання комп'ютера, тільки поза корпусом.

Потім потрібно покласти її на картонку або будь-яку іншу не проводить електрику поверхню і спробувати «завести» її, замкнувши контакти викруткою, як описано вище. Чи не кладіть системну плату на килим - пам'ятайте про статичному електриці!

Якщо цей метод спрацював, значить потрібно шукати проблему при складанні комп'ютера всередині корпусу. Наприклад, іноді причиною несправності служить загубився при складанні болтик, який потрапляє між материнською платою і корпусом і відповідно замикає контакти на звороті плати.

Якщо жоден з вище перерахованих способів, так і не змусив комп'ютер працювати, тоді потрібно налаштовуватися на одну з найнеприємніших поломок - заміну материнської плати. Звичайно, робити це потрібно якщо Ви впевнені в справності інших комплектуючих. Добре, якщо модель не надто стара і в магазині комплектуючих можна купити нову з аналогічними параметрами. Досить часто буває і таке, що знайти новий аналог не вдається, тоді є два виходи:

1. купувати плату б / у (чого я робити не рекомендую);
2. купувати сучасну материнську плату з заміною відповідних комплектуючих (процесор, оперативна пам'ять, кулер).

Варіант 2. Комп'ютер включається, але на моніторі нічого

Виключаємо несправність самого монітора

Як правило, на справних моніторах при включенні повинен горіти помаранчевий / жовтий або червоний індикатор, а після того, як з відеовиходу комп'ютера на нього надходить сигнал, індикатор змінює свій колір на зелений або синій. Якщо Ви не впевнені в роботі монітора, тоді можна перевірити його, підключивши до іншого комп'ютера або до відеовиходу ноутбука.

Досить часто причиною несправності монітора служить сіла підсвічування. Діагностувати цю несправність можна, якщо при включеному комп'ютеріспробувати вимкнути і знову включити монітор. Якщо «картинка» з'явилася на 1 секунду і пропала, значить несправна підсвічування монітора. Як варіант, також можна спробувати подивитися на екран зверху під великим кутом. У деяких випадках можна буде побачити ледве помітне звичне зображення, що також буде свідчити про його несправність.

перевіряємо відеокарту

Якщо ми впевнені в справності монітора переходимо до огляду системного блоку.

Звичайно, перш за все варто перевірити цілісність з'єднання відеозв'язку. Якщо з цим ніяких проблем, тоді перше, що спадає на думку в цій ситуації - це несправність відеокарти, але перевірити її працездатність досить проблематично, якщо немає інтегрованої відеокарти або запасний. Тому, в таких випадках найпростішим буде перевірка оперативної пам'яті, а перевірку відеокарти залишимо на потім, якщо нічого іншого не допоможе. Також можна буде попросити відеокарту у своїх друзів і спробувати запустити з нею. Єдина умова - роз'єми відеокарт повинні збігатися, ну і бажано не брати дуже потужну, так як може не вистачити потужності вашого блоку живлення.

Перевіряємо оперативну пам'ять

Я вже писав статтю про те, як можна протестувати модулі пам'ятіза допомогою програми MemTest, але така перевірка підходить для випадків, коли комп'ютер мимовільно перезавантажується або випадає в BSOD.

У ситуації, коли на монітор виводиться зображення, потрібно спробувати вийняти всі модулі пам'яті. При їх відсутності комп'ютер повинен видавати тривалий писк. Якщо ви почули такий - це дуже добре і означає, що комп'ютер доходить до перевірки оперативної пам'яті, а значить, що швидше за все справа саме в самих «планках». У такому випадку варто спробувати по черзі встановити модулі і з'ясувати через якого з них відбувається збій.

скидаємо BIOS

Причиною для скидання налаштувань BIOS можуть бути невдалі заходи щодо розгону комп'ютерної системи користувачем або установка некоректні налаштування. Так чи інакше, це проста дія допоможе уникнути багатьох проблем.

На наступному кроці також доцільно переконатися у відсутності залипання кнопок включення і перезавантаження. Про те, як це зробити, написано вище.

Як бачите, всі ці дії будь-який користувач може зробити самостійно. Маю велику надію, що мої поради допоможуть вам полагодити комп'ютер. І тільки якщо ніякі з вище перерахованих дій не принесли результат, можна віддати комп'ютер фахівцям для більш ретельного вивчення проблеми.

Комп'ютери постійно працюють, система і програми оновлюються. Через наших дій, або через помилки в програмах, а може від наслідків роботи вірусів, система може почати глючити. Звичайно ж, майже будь-яка проблема вирішувана з чиєюсь допомогою або.

Багато хто хоче зробити ремонт комп'ютера своїми руками, але є 5 речей які вам краще не робити, якщо не маєте досвіду, або хоча б 100% точної інструкції як правильно зробити. Замість того, щоб вирішити проблему, може вийти ще гірше. В інтернеті багато різної інформації, як у вигляді статей, так і покрокових відеоінструкцій. Але комп'ютер це складний пристрій, тому деякі речі варто робити лише при повній впевненості в правильності дій.

5 речей які ви не повинні робити без досвіду

1. Редагування системного реєстру. Реєстр Windows - це складна база даних з ієрархічним поданням інформації. У ньому зберігаються всі налаштування і параметри операційної системи, встановлених програм і обладнання. Стабільна і коректна робота системи безпосередньо залежить від реєстру. Пошкоджені або невірні дані в реєстрі можуть спричинити за собою крах системи. Якщо Windows перестала завантажуватися або почала працювати гірше після маніпуляцій з реєстром, скористайтеся.
2. Видалення файлів з системних папок. Взагалі, Windows попереджає про те, що ви заходите в системні папки, і за замовчуванням їх вміст не відображається (у разі використання стандартного Провідника). Але іноді потрібно видалити або змінити файли для вирішення конкретного завдання. Але без спеціальних знань або правильної і докладної інструкції туди краще не лізти. Великий ризик отримати непрацюючу систему, і точки відновлення можуть не допомогти.
3. Чи не копайтеся в системному блоці. Я не кажу про те, що ні в якому разі не відкривайте системний блок. Досить просто почистити від пилу, додати планку пам'яті або замінити відеокарту. Але деякі намагаються замінити материнську плату або систему охолодження на центральному процесорі або відеокарти, а потім бідкаються, що нічого не працює. Комп'ютерні комплектуючі це дуже крихкі і примхливі речі, які бояться статичної напруги і незграбних рухів. Крок вліво, крок вправо і на виході маємо неробочий комп, або навіть димок. Якщо можете спробувати те, в чому впевнені, а решту залиште фахівцям.
4. Чи не грайтеся з BIOS. Крім операційної системи в комп'ютері є ще одна «міні-операційка», яка управляє комп'ютером до завантаження Windows. BIOS керує центральним процесором, вентиляторами, жорсткими дисками і іншими пристроями, а також зберігає параметри їх режимів роботи. Неправильне внесення змін до налаштувань BIOS може привести до повної непрацездатності системи, або ж до незначних проблем, таким як повільна робота або недоступність деяких пристроїв. Воно вам треба?
5. Маніпуляції з командним рядком. Як багатьом відомо, командний рядок це потужний засіб управління поведінкою операційної системи та інших програм, але тільки при вмілому використанні. Якщо ви і починаєте виконувати команди, особливо пов'язані зі зміною файлової системи йди інших даних, ви повинні бути точно впевнені що все робите правильно. Інакше можете опинитися один на один з більш серйозною проблемою, ніж була до цього. А це зовсім погано.

Не займайтеся ремонтом комп'ютера своїми руками, якщо ви в цьому не розбираєтеся або не маєте точних інструкцій. Краще попросіть допомогти знайомого або комп'ютерного майстра за невеликі гроші, або хоча б використовуйте Для початківців користувачів раджу подивитися відео за програмою для оптимізації роботи комп'ютера і вирішення проблем.

Якщо робота комп'ютера desktop стала нестабільною або він перестав включатися, перевірте за документами, може ще не закінчився термін його гарантійного обслуговування. Перш ніж звертатися в гарантійну майстерню, необхідно переконатися, що з програмним забезпеченням все в порядку і комп'ютер не заражений вірусами, так як порушення роботи комп'ютера по вище наведених причин не є гарантійним випадком і цю дорогу послугу доведеться сплатити вам.

Перезавантаження комп'ютера можуть виконувати деякі програми після оновлення, якщо в настройках стоїть галочка, роздільна без повідомлення після поновлення перезавантажувати комп'ютер. Якщо після ревізії встановлених програм комп'ютер продовжує працювати нестабільно, значить, причина криється в несправності «заліза» і буде потрібно ремонт матеріальної частини. Це гарантійний випадок і краще самостійно не займатися ремонтом.

Будь-які підключення роз'ємів і блоків для виключення виходу з ладу зі своїм комп'ютером проводити тільки при знеструмленому системному блоці, потрібно вимкнути пілот або вийняти вилку з розетки 220 В.

Основні причини нестабільної роботи комп'ютера

Несправність кольорів (вентилятора)

Однією з найпоширеніших поломок комп'ютера є відмова кольорів охолодження через зниження їх оборотів або зупинки. Так само може забитися пилом радіатор процесора. Так що якщо з програмами все в порядку, то потрібно в першу чергу перевірити роботу кольорів.

Несправність блоку живлення

Другий за частотою причиною порушення працездатності комп'ютера є відмова блоку живлення (БП) системного блоку. Порушення роботи БП може проявлятися як явне або не очевидно.

При явній несправності блоку комп'ютер при включенні не подає ознак працездатності, не працюють кулери і не світять світлодіоди. При неочевидній несправності блоку спостерігається нестабільна робота комп'ютера, раптові зависання системи, мимовільна перезавантаження, помилки при роботі.

Блок живлення є найбільш навантаженою частиною комп'ютера і на додаток піддається впливам через нестабільність в мережі живлення у вигляді кидків напруги і природних, під час грози. Тому рекомендується під час грози в обов'язковому порядку не просто вимикати комп'ютер, а й виймати електричну і мережеву Інтернет вилки з розеток. На ноутбуці під час грози можна працювати за умови роботи від акумулятора і при з'єднанні з Інтернетом через Wi-Fi.

Несправність оперативної пам'яті (ОЗУ)

Не рідко до нестабільної роботи комп'ютера призводить несправність оперативної пам'яті ОЗУ. Навіть позитивні результати тестування спеціальними програмами не можуть на 100% гарантувати справність пам'яті, і переконатися в надійності дозволяє тільки заміна планки пам'яті свідомо справною. Якщо планок в слотах комп'ютера встановлено більше однієї, то по черзі виймаючи по одній, можна таким чином виконати перевірку. Якщо комп'ютер почне працювати стабільно, значить, винна вийнята планка пам'яті.

Несправність жорсткого диска (HDD)

Якщо комп'ютер пропрацював багато років, то нерідко винуватцем нестабільної роботи комп'ютера буває жорсткий диск (вінчестер). Але, як правило, при несправності вінчестера ще до початку завантаження систем видається повідомлення про помилку читання з диска. Іноді вінчестер починає видавати нехарактерні для його роботи звуки.

Якщо система завантажується і є підозра на несправність вінчестера, то потрібно протестувати його на наявність збійних секторів на дисках і встановити заборону на запис в ці сектори. Через час знову перевірити, якщо з'явилися нові збійні сектора, то вінчестер доведеться замінити.

Існують програми, що дозволяють на фізичному рівні робити копію встановленого в комп'ютері вінчестера на новий, будь-якої ємності. Тоді не доведеться витрачати час на повторну установку програм і драйверів.

Несправність кнопки "Пуск"

Ще доводилося стикатися зовсім з незвичайною причиною безсистемного виключення комп'ютера через несправність кнопки Пуск. Справа в тому, що якщо цю кнопку Пуск на системному блоці утримувати більше трьох секунд, то відбувається примусове завершення роботи системи і виключення комп'ютера. Так ось в цій кнопці контакти періодично довільно замикалися і таким чином вимикали комп'ютер. Довго не міг зрозуміти, в чому причина, поки не додумався від'єднати дроти, що йдуть від цієї кнопки від материнської плати.

Мікротріщини в доріжках материнської плати

І нарешті, найсумніший випадок - порушення стабільної роботи комп'ютера через що утворилися з часом мікротріщин в доріжках материнської плати. Вони з'являються на деяких моделях, безграмотно сконструйованих материнських плат.

Мікротріщини з'являються в результаті кріплення радіатора процесора не за роз'єм, в який вставляється процесор, а за друковану плату. Так як притиск радіатора здійснюється з досить великим зусиллям, материнська плата згинається, і на доріжках утворюються мікротріщини, що призводить до періодичного порушення контактів. Спочатку комп'ютер починає періодично зависати і з часом припиняє працювати повністю.

Можливо така конструкція кріплення радіатора процесора і не випадковість, а зроблено з наміром, щоб після закінчення гарантійного терміну споживачі купували нову материнську плату або новий системний блок.

Мені доводилося неодноразово стикатися з такою несправністю материнських плат. В окремих випадках допомагала доопрацювання кріплення радіатора, після якої комп'ютер починав працювати стабільно. Якщо Ви, відкриваючи системний блок, виявили подібну систему кріплення радіатора, то раджу переробити її, скориставшись моїм досвідом.

Якщо комп'ютер зависає при завантаженні системної програми

BIOS (Basic input-output system) - це первинне програмне забезпечення, яке зберігатися в спеціальній мікросхемі на материнській платі. При включенні комп'ютера процесор в першу чергу звертається до BIOS і зчитує з неї «керівництво» до подальшого дії. У завдання BIOS входить так само перевірка всіх основних вузлів комп'ютера.

При включенні справного комп'ютера, при наявності в системному блоці динаміка, завжди на початку завантаження програмного забезпечення лунає один короткий звуковий сигнал. До цього звуковим сигналом BIOS все звикли, і на нього ніхто не звертає уваги. Один короткий звуковий сигнал означає, що автоматична діагностика працездатності всіх блоків комп'ютера, що проводиться програмою POST (Power On Self-Test), захистом в BIOS материнської плати, пройшла успішно, всі блоки справні і готові до роботи.

Однак якщо BIOS комп'ютера видасть декілька коротких звукових сигналів або довгих, то на це складно буде не звернути увагу, при тому, що в даному випадку завантаження програмного забезпечення не відбудеться. Ці сигнали не випадкові і по їх поєднанню і тривалості можна визначити несправність комп'ютера.

Як визначити тип BIOS встановленого в комп'ютері

У побутових комп'ютерах найбільш популярні один з двох типів BIOS - Award або AMI і для кожного типу один і той же звуковий сигнал позначає різні події. Тому для розшифровки несправності потрібно знати, який тип BIOS, Award або AMI встановлений в комп'ютері. У перший момент завантаження комп'ютера в нижній частині екрана монітора зазвичай дається підказка, яку клавішу необхідно кілька разів натиснути для входу в BIOS, це може бути одна з двох «DEL» або «F2», зазвичай це «DEL».

Увійшовши в панель управління BIOS, Ви побачите приблизно таку картинку.

У верхній частині екрану написаний тип BIOS, в даному комп'ютері встановлений Award.

через системний динамік комп'ютера з Award BIOS

Про що говорять звуки видавані BIOS
через системний динамік комп'ютера з AMI BIOS

Якщо комп'ютер не включається

Ви натискаєте кнопку Пуск, але комп'ютер не включається. Для того, щоб зрозуміти, в чому причина непрацездатності комп'ютера потрібно проаналізувати його поведінку після натискання кнопки включення. Можливі кілька варіантів.

Повна відсутність, будь-яких звуків, що виходять з системного блоку і світіння світлодіода на моніторі. Малоймовірно, що одночасно вийшли з ладу монітор і системний блок. Необхідно перевірити наявність живильної мережі в електричну розетку, справність пілота в разі його наявності, для чого достатньо включити в розетку або пілот настільну лампу або будь-який інший електроприлад. Вставлені чи вилки в розетки, підключені чи кабелі живлення до монітора і системного блоку, чи включені вмикачі на моніторі і на задній стороні системного блоку. Швидше за все, Ви знайдете, в чому причина і комп'ютер запрацює.

розрядилася батарейка

Комп'ютер може не запускатися, якщо розрядилася літієва батарейка, що представляє собою плоский циліндр діаметром 20 мм, товщиною 3,2 мм і встановлюється на материнській платі. Як правило, встановлена ​​батарейка типу CR2032 або аналогічна такого ж типорозміру. Варто відзначити, що маркування батарейки містить в собі її габаритні розміри.

Завдання батарейки зберігати, коли на комп'ютер не подається напруга живлення, в пам'яті BIOS налаштування, внесені користувачем і забезпечувати хід годинника. Провісником закінчення терміну служби батареї є збій показань годин і дати після чергового включення комп'ютера.

Таку батарейку треба перевірити, вимірюється вольтметром напругу на її полюсах. Воно повинно бути не менше 3 В. Якщо напруга батарейки менше 3 В, то її слід замінити новою. Якщо напруга більше 3 В, то потрібно протерти спиртом контакти в відсіку для батарейки і площині самої батарейки. При установці батарейки потрібно дотримуватись полярності. Нова батарея зазвичай служить більше п'яти років.

Для вилучення батарейки потрібно зняти бічну кришку системного блоку (як зняти кришку описано в статті нижче по тексту), знайти місце установки відсіку з батарейкою і відвести в сторону металевий фіксатор. Після вилучення батарейки, можливо, необхідно буде відновити настройки BIOS і встановити поточну дату і час.

Коротке замикання в ланцюзі харчування комплектуючих

Комп'ютер підключений до мережі живлення, при натисканні кнопки Пуск спостерігається ривок крильчатки кулера блоку живлення, обертатися крильчатка чи не продовжує, і більше нічого не відбувається. Значить, спрацьовує система захисту блоку живлення через наявність перевантаження по ланцюгу харчування в будь-якому з встановлених елементів в системному блоці або в самому джерелі живлення.

Для визначення причини відмови необхідно розкрити системний блок, і послідовно від'єднувати дроти, що йдуть від блоку живлення, крім провідників, приєднаних до материнської плати. Починати простіше з дисководів. Перед черговим відключенням блоку необхідно знеструмлювати системний блок. Далі з материнської плати послідовно виймаються всі карти. Після відключення чергового пристрою намагаються запустити системний блок. Якщо запуск вийшов, значить, винуватцем відмови комп'ютера є останній відключений блок. Якщо відключені всі блоки, а джерело живлення не запускається, значить, несправний сам джерело або материнська плата.

Якщо є в наявності такої ж блоку живлення, навіть якщо він меншої потужності, то можна для перевірки тимчасово підключити його, не витягуючи з системного блоку штатний блок живлення, а просто від'єднавши його від компонентів системного блоку.

Від блоку живлення на материнську плату живлять напруги подаються за допомогою 20 або 24 контактного роз'єму і 4 або 6 контактного. Для надійності роз'єми мають засувки.

Для того, щоб вийняти роз'єми з материнської плати потрібно пальцем натиснути нагору засувки одночасно, докладаючи досить велике зусилля, похитуючи з боку в бік, витягнути відповідну частину.

Для перевірки блоку живлення, потрібно повністю відключити його від усього обладнання, залишить тільки будь-який, яка живиться чотирьох контактним роз'ємом або роз'єм типу Serial ATA, наприклад вінчестер або будь-дисковод.

Якщо роз'єм має 20 контактів, То з'єднати між собою потрібно висновки 14 (Провід зеленого кольору, в деяких блоках харчування може бути сірий, POWER ON) і 15 (Провід чорного кольору, GND).

Якщо роз'єм має 24 контакту, То Закотий зробити висновок про необхідність висновки 16 (Зеленого кольору, в деяких блоках харчування провід може бути сірого кольору, POWER ON) і 17 (Чорний провід GND).

Якщо кулер запрацює, значить з великою ймовірністю, можна вважати блок живлення справним. Для повної впевненості джерело потрібно перевірити на блоці навантажень або в іншому справному системному блоці, а материнську плату протестувати в майстерні.

Якщо при натисканні кнопки Пуск і впевненості в тому, що напруга живлення надходить на системний блок, комп'ютер не подає ознак життя, то точно не справний блок живлення і його потрібно замінити або спробувати відремонтувати своїми руками.

Як відкрити системний блок

Перед розбиранням системного блоку, в обов'язковому порядку необхідно вийняти з розетки кабель підвідний напруга живлення 220 В, так як поки він вставлений, системний блок знаходиться під небезпечним для життя людини напругою. При проведенні будь-яких робіт з системним блоком, необхідно в першу чергу виймати провід живлення, а вставляти його при підключенні, останнім. Для того, щоб отримати доступ до вмісту системного блоку, необхідно зняти одну з бічних кришок. Далі потрібно відкрутити два гвинти (на фото вони верхні), якими зафіксована кришка. Зрушити кришку на себе, зачепи вийдуть із зачеплення в пазах, і кришка звільниться.

Візуальний пошук несправності системного блоку

Після очищення системного блоку від пилу і якщо кулери працюють нормально, потрібно уважно оглянути материнську плату і вставлені в неї карти. Особливу увагу слід приділити при огляді зовнішнього вигляду електролітичних конденсаторів. У переважній кількості випадків відмова материнської плати і блоку живлення пов'язаний з виходом з ладу електролітичних конденсаторів.

Такий конденсатор являє собою дві смужки алюмінієвої фольги, свити разом через ізоляційну прокладку, яка просякнута електролітом. Цей рулончик вставляється в алюмінієвий циліндр і герметизується. Від кожної смужки робиться висновок, один з яких приєднується до плюса, а інший до мінуса. Завдяки електроліту, конденсатор має велику ємність при малих габаритах і поетом називається електролітичним.

У разі пробою ізоляції виділяється теплова енергія, електроліт закипає, і тиск усередині конденсатора різко зростає. Для захисту від вибуху, з торцевого боку електролітичних конденсаторів робляться надсечкі. При збільшенні тиску відбувається здуття або розрив корпусу в місці надсечкі і за цією ознакою легко знайти який відмовив конденсатор. Основною причиною виходу з ладу конденсаторів є їх перегрів або перевищення допустимого напруги.

На фото добре видно, що біля лівого конденсатора торець плоский, а у правого - роздутий і зі слідами патьоку електроліту. Такий конденсатор підлягає обов'язковій заміні. На материнській платі частіше за інших виходять з ладу електролітичні конденсатори по шині живлення +5 В, так як встановлюються з малим запасом по напрузі, всього на 6,3 В. Зустрічав випадки, коли все конденсатори на материнській платі по ланцюгу харчування +5 В були роздуті .

При заміні я зазвичай встановлюю конденсатори по ланцюгу харчування +5 В, на напругу не менше, ніж 10 В, а по ланцюгу живлення +12 В на напругу 25 В. Чим на більшу напругу розрахований конденсатор, тим краще, головне, щоб за габаритами вписався на місце установки. Замінити що вийшов з ладу конденсатор на материнській платі не складно самостійно.

Якщо Ви виявили і замінили роздуті конденсатори, то швидше за все усунули причину нестабільної роботи комп'ютера. Потрібно підключити всі роз'єми і перевірити його працездатність. Якщо зовнішній вигляд деталей системного блоку, доступних для огляду не викликав підозри, то необхідно перевірити стан конденсаторів блоку живлення. Цілком можливо доведеться зайнятися його